Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

AiresdeLevante
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Portada original 
 General 
 POEMAS 
 ENLACES 
 CUMPLES 
 RADIO 
 EL MEU POBLE 
 WoldGroups 
 G I F F S 
 Estamos también en Facebook 
 Parlem de tot 
 Aragoneses al habla 
 Radio me la sudas 
 CHAT FACEBOOK 
 Paridetes intel.lectuals 
 RECETARIO 
 Configuración de móviles para Gabito 
 
 
  Herramientas
 
General: Con otro aire
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 146 en el tema 
De: cascabell canario  (Mensaje original) Enviado: 21/07/2009 06:39



Primer  Anterior  42 a 56 de 146  Siguiente   Último 
Respuesta  Mensaje 42 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:28
 ..Enel no mires.....

Respuesta  Mensaje 43 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:31

El origen de la Tierra

Un viajero no ha disfrutado de Lanzarote si no ha hecho las dos rutas centrales por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. Para el norte hace falta un día. Para el sur, con Timanfaya de eje, hace falta otro día. Merece la pena.

Para el recorrido conviene madrugar, por dos razones esenciales, se libra uno del calor vespertino y es más fácil sufrir menos colas en los accesos. Desde mi punto de vista, es recomendable iniciar el camino tomando rumbo al Centro de Visitantes, con entrada libre, en Mancha Blanca. Con tiempo, es mejor acceder desde Tinajo, tras pasar por San Bartolomé o Tinguatón, pues de paso se permite conocer encantos de La Geria, con su curiosa ruta de bodegas.

En este punto, lugar en el que se hacen reservas anticipadas para rutas guiadas por el Parque Nacional (928-840839), el viajero toma perfecta conciencia de cómo se formó el mar de lava que reina en el sur de Lanzarote, con audiovisuales, fotos, maquetas e, incluso, una recreación de cómo es una erupción volcánica.

Tras este preámbulo, a cinco kilómetros está el acceso a Las Montañas del Fuego, con la ventaja de que este carril suele estar al margen de las colas para entrar que se producen desde el carril que viene de Yaiza. El precio de la visita es de 8 euros para los adultos, 4 para los niños y 1,5 para los residentes. Por más que uno sepa lo que se va a encontrar, bien por versiones de terceros, bien por reportajes; siempre hay lugar para las sorpresas, por lo que es un dinero bien empleado.

El calor de las entrañas del planeta ofrece espectáculos que provocan constantes gestos de admiración del visitante. La entrada da derecho a subirse a una guagua para hacer la Ruta de Los Volcanes, un viaje en el tiempo, pues se pasa junto a espacios donde quizás el hombre no ha puesto pie desde las erupciones históricas de 1730 a 1736.

Si se ha salido temprano, sobre el mediodía se está en condiciones de tomar camino hacia la vertiente del Parque Nacional que alberga las dromedarias de Uga que tanta importancia han tenido para la historia contemporánea de la Isla. A primera hora suelen observarse aglomeraciones de turistas, mientras que con el paso de las horas estos tumultos son menos llamativos. En verano se ofertan los paseos en jorobadas hasta las 17.00 horas. Es decir, esta opción finaliza casi a la par que el cierre de las taquillas en Las Montañas del Fuego, que funcionan todos los días de 9.00 horas a 18.00 horas.

Tras el paseo a lomos de una dromedaria, el siguiente punto obligado está en El Golfo, a unos 15 kilómetros. El Lago Verde, fruto de caprichos de la naturaleza y sus paisajes negros y ocres prendaron no hace mucho a Pedro Almodóvar, como seguramente harán con cualquier visitante. Además, para comer un buen pescado, se puede acudir a uno de los restaurantes con ambiente marinero que abundan en el puebloy en cuyos menús no faltan las lapas con buen mojo.

En El Golfo se puede aprovechar la ocasión para adquirir olivina sin pulir. Para la tarde, antes de tomar camino de regreso, es obligada la escala en Los Hervideros, donde el mar ofrece paisajes exclusivos. El acceso es gratuito y hay que tener cuidado al caminar como pasa con el Lago Verde de El Golfo. También es libre el acceso a Janubio, a poca distancia, con sus salinas aún en funcionamiento. La producción, escasa en la actualidad, aún se guarda y se vende. Y resulta deliciosa en la cocina.

Tras el periplo, si el tiempo ha ido bien, queda la tarde-noche para otros menesteres. Incluso para programar la ruta al norte en fechas futuras, con paradas fijas en Los Jameos del Agua o La Cueva de Los Verdes.

Detalles

Centro de Visitantes. En Mancha Blanca, gratuito, da una oferta que merece la pena como arranque del día. Tiene unos miradores espectaculares.

Lago Verde. En El Golfo. Junto al pueblo está el mirador para disfrutar de la vista desde lo alto. En la punta opuesta, se puede uno acercar hasta el vallado que protege la laguna.

Los Hervideros. Camino de Janubio, si se bajan las escaleras se puede comprobar como rompe el mar y cómo éste perfila la costa con sus batidas. Muy singular.

 

 

 

 

P.D. Lazarote junto a La Graciosa son dos islitas maravillosas, menos conocídas que Tenerife, que normalmente es la isla que mas publicidad hace ... pero todas tienen su encanto....


Respuesta  Mensaje 44 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:32

Osorio resiste al invasor

La Finca de Osorio es un ejemplo de integración, de convivencia, de tolerancia y de resistencia. En sus más de 200 hectáreas comparten cielo y tierra todo tipo de especies vegetales, autóctonas y foráneas. Es como el cofre del tesoro y su más preciada joya, el barranco en el que pervive la laurisilva.

Este pequeño reducto de lo que fue el bosque de Doramas ha logrado resistir, como la aldea de Ásterix el galo, «todavía y siempre al invasor». En este caso, los campamentos romanos son castañeros, olmos, robles, alcornoques, eucaliptos, ombús, araucarias, cipreses, pinos marítimos, álamos blancos..., especies en su mayoría caducifolias e importadas de lugares con climas continentales. La labor del Cabildo Insular de Gran Canaria desde la adquisición de la finca de Osorio en 1983 ha permitido, gracias a su política de repoblación, que las especies de laurisilva reconquisten el terreno perdido, es decir, toda la finca.

Donde mejor se respira el ambiente de lo que un día fue el bosque más extenso de Gran Canaria es en el pequeño Barranco del Laurel, al que se accede desde el albergue por diferentes veredas, una de ellas sale del coqueto jardín en el que se entremezclan magnolios, camelias, bojs y una rara especie de helecho arborescente procedente de Australia y coetáneo de los dinosaurios. El jardín, que tiene estancias para el café y para enfriar las bebidas, es otra de las joyas de la finca.

La entrada al bosque de laurisilva es una encrucijada de caminos, y amodo de hito, justo en su cabecera, se levanta un roble centenario. De la luz del claro que sirve de entrada, en cuestión de metros nos introducimos en una penumbra provocada por la altitud de los laureles, que en su búsqueda de la luz, forman un conjunto de troncos retorcidos que luchan por un rayo de sol. Las copas, situadas a unos ocho metros de altura, conforman una tupida capa que impide la entrada del calor. De la sensación de sofoco pasamos enminutos a la de frío. Es como si de repente entráramos en un lugar con aire acondicionado.

La temperatura desciende un par de grados, sensación que se multiplica por la humedad que reina en el interior del barranco. El microclima de la laurisilva funcionando a pleno rendimiento. El recorrido es corto, apenas un kilómetro hasta el final del barranco, que finaliza de manera abrupta, en una especie de caverna. El paisaje se repite de principio a fin. Sólo encontraremos laureles (no hay viñátigos, ni tilos ni barbusanos), firmes y nobles, espigados, rectos, con sus troncos negruzcos y su hoja jugosa, verde, perenne. Asociado a este hábitat, encontraremos otras especies, la laurisilva posee un rico sotobosque y también mucha fauna autóctona, alguna criatura propia en exclusiva del lugar, como la musaraña de Osorio. Y, por desgracia, más de una botella, envoltorios de papas, colillas...

Restos de un régimen feudal

Granjas. En el interior de la Finca de Osorio se siguen desarrollando una intensa actividad agrícola y ganadera. Varias granjas siguen explotando el suelo, fundamentalmente plantando papas. La mayor ía de las granjas están situadas en el borde de la zona boscosa, en la zona baja, aunque también hay alguna en a zona intermedia, en una especie de llanura que se ubica en la falda del pico, por encima de la laurisilva, como la casa de la popular Pinito.

Mayorazgo. El antiguo dueño de la Finca de Osorio, Adán del Castillo, hermano del Conde de la Vega Grande, gestionaba los terrenos como un patrimonio de fincas, que eran unidades de producción explotadas por una familia. Las fincas estaban conformadas por huertas, zona de monte, alpendres, vivienda (con horno), una cantidad de agua, frutales y animales. Cada unidad se cedía en régimen de arrendaturía o medianería. En el contrato siempre figuraba una cantidad de dinero y también productos agrícolas que pasaban a la despensa del dueño.

Herencias. Adán del Castillo accedió a la posesión de la finca gracias a su matrimonio con Dolores Manrique de Lara, que había heredado de su padre el mayorazgo.Como primeros propietarios aparecen, en 1511 y 1558, García de Ossorio y García de Vergara.



A la izquierda, la casa albergue, restaurada por el Cabildol y a derecha, puente sobre el bosque de laurisilva, en la zona alta del barranco y


Respuesta  Mensaje 45 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:32

Un mundo entre dos pueblos

Los municipios de Santa María de Guía y de Moya, en el Norte de Gran Canaria, son costeros. Decir esto pudiera parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Y es que sus cascos históricos se encuentran mínimo a seis kilómetros de distancia.

Más de una vez he oído la consabida pregunta de "¿San Felipe a qué municipio pertenece, a Arucas?", "¿y El Roque, a Las Palmas?" Pues ni una cosa ni la otra. La costa norteña, una gran desconocida para muchos grancanarios, guarda unos cuantos tesoros por descubrir aunque, también es cierto, padece un cierto abandono debido a la falta de mimo por parte de las correspondientes administraciones. Quizás la lejanía con sus respectivos ayuntamientos ha provocado que la costa, como se conoce en el Norte a esta franja del litoral, no viva sus mejores momentos. Los letreros de advertencia fueron colocados hace años y la herrumbe hace mella; los servicios públicos son mejorables y el acceso a la playa de San Felipe merece un remozado. Pese a todo, la costa norte tiene su público y su encanto.

La playa de San Felipe no es una playa fácil, sobre todo para el que no es de la zona. No en vano sus aguas han causado alguna que otra desgracia y provocado más de un susto. Erróneamente conocida como la playa del Vagabundo, es la más popular de la costa de Guía. Mide 450 metros de largo y un ancho aproximado de 25 metros. De fina arena negra y callaos, en realidad ya son más las piedras que la cubren. Por eso, es más que recomendable acudir a ella con unas calamares de toda la vida. Algunos lugareños pasean por su orilla; los más atrevidos cogen olas. En la zona hay varios negocios que se dedican a enseñar el deporte del surf, sobre todo en verano.

Mucho más calmadas están las aguas en la zona del Charco de San Lorenzo, que ya pertenece al municipio de Moya. Se trata de una zona muy frecuentada por familias del Norte de la Isla. Bañarse allí es una gozada. No hay olas y el agua es limpia debido a que en realidad se trata de una piscina natural que se abastece de mar abierto. Las horas del día pueden pasar allí sin darse cuenta, bajo una sombrilla y la correspondiente hamaca. Pero si llevar la neverita de casa se le hace mucho, también puede comer o terminar el día con un enyesque en los muchos restaurantes de la zona. Y desde El Roque, curioso barrio pendido del acantilado, apreciar como desde ningún otro sitio una bonita panorámica de la costa.

Unas cuantas manitas a 0,20

En la zona del Charco de San Lorenzo se organiza una zona de juegos a diario. Hay quien no se quita siquiera la ropa para darse un chapuzón. Las horas pasan y pasan bajo la sombrilla, en torno a una mesa y con la barajilla entre las manos. A 0,20 céntimos de euros la partida, las mujeres se divierten jugando a la ronda.

Otros prefieren mirar desde el paseo. No pierden ripio de lo que pasa, y no se les escapa que unos periodistas andan por la zona. "Fotos a mí no", dicen algunos, aunque la presencia de fotógrafo y redactora anima aún más la mañana. La zona de aparcamiento está hasta los topes y al salir de allí cogen esperanzas los que están en triple fila. Pero no hay prisa en este lugar.

Remojón en el Charco de San Lorenzo

Mar abierto sin olas. Bañarse en el charco de San Lorenzo es toda una experiencia. Aguas limpias debido a que proceden de mar abierto en una auténtica piscina natural. Siempre sin olas, a mayores y pequeños gusta este enclave porque es como bañarse en una piscina. Sin embargo, conviene no bajar la guarda, ya que este mismo verano algún que otro bañista se ha llevado un susto. Y es que como dicen los asiduos del lugar, "el mar es el mar". En todo caso, en la ruta por este trocito de la costa Norte es más que recomendable una parada en el charco de San Lorenzo para refrescarse y seguir con un tapeo en los locales de la zona.

Qué puede hacer

El Charco. El conocido como Charco de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Moya, es una piscina natural, por lo que las aguas son muy tranquilas incluso con marea alta. El pequeño paseo comienza y termina en dos restaurantes, y muy cerca hay un bazar.

Vigilancia. La zona cuenta con servicio de vigilancia de la Cruz Roja desde las 11.00 hasta las 19.00 horas.

Servicios. En el paseo que da al charco hay una zona de solarium donde se pueden alquilar tanto hamacas como sombrillas. Además, hay una caseta con aseos públicos. Todo es muy modesto, pero por lo menos la zona oferta lo mínimo que se puede esperar de un lugar de playa.

San Felipe. La playa de San Felipe puede resultar peligrosa debido al oleaje y a sus corrientes marinas. Aunque el paseo está muy bien, hay una parte del acceso a la playa que debería ser mejorado. Y es que un temporal dañó una parte hace años y así sigue.

San Felipe. Más que para darse un chapuzón, son muchos los que se acercan a este punto del municipio de Santa María de Guía para comer. La oferta se basa sobre todo en la comida casera y el pescado fresco. Pero si prefiere algo más exótico, también hay un marroquí.


Respuesta  Mensaje 46 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:33

Un paseo bajo las olas

Es como flotar. Supongo que será lo más parecido a bucear. Deslizarse en submarino por los fondos oceánicos es una experiencia relajante. Olvídese de mareos, claustrofobia y otros males tan dados a surcar las olas. El viaje en submarino es como un paseo sereno, pero bajo el mar.

Si el hombre pudiera andar bajo el mar al margen de la resistencia que ofrece el agua salada, lo haría al mismo ritmo que lo hace el submarino. "Va a nuestro paso", explica Emilio Suárez, uno de los dos capitanes que manejan la nave. El vehículo, modelo Mark 3 de fabricación nórdica y quince años de antigüedad, es prácticamente un largo pasillo con 44 butacas y unos ojos de buey enormes para contemplar lo que pasa a tu alrededor.

La modernidad y sofisticación apenas dejan hueco al romanticismo. Si esperaba un viaje a lo Nemo -el capitán, no el pez-, o una máquina similar al Octubre Rojo, vaya olvidándose... Tan sólo el sonar de ambiente sirve para mantener esa conexión con el imaginario personal.

La suavidad de la conducción y el hilo musical -con piezas del repertorio clásico- alejan también cualquier sensación de claustrofobia. Todo es tan diáfano que la sensación que se da es la que puede tenerse cuando se nada con unas gafas y un tubo.

El viaje dura unos cuarenta minutos, que se van en un suspiro, si se tiene en cuenta la avidez de los viajeros por adentrarse en el fondo de Mogán, amén de las maniobras de ascenso y descenso. Pero el viaje es ideal si se va con niños. Los pequeños adoran eso de visitar barcos hundidos y no dudan en sentirse piratas cuando se acercan a alguno de los dos pecios que circunda el submarino en su excursión.

El viaje se hace a veinte metros y, dependiendo de la corriente de ese día, se tiene más o menos visibilidad. Sin embargo, si va en verano, casi con total seguridad podrá contemplar los bancos plateados de picudas.

A veinte metros de profundidad y a cuatrocientos metros del muelle de Mogán, también esperan las coloridas fulas, los sargos acebrados o las viejas con pico de loro. Con un poco más de suerte, saldrán a su encuentro algún que otro pulpo o, incluso, un chucho despistado.

Si habrán visto de todo los dos capitanes, que hasta han podido disfrutar de una exposición de pintura en el fondo del mar durante la celebración de una edición del Fotosub.

Los más pequeños suelen llegar con unas expectativas un poco altas para estas latitudes y profundidades. "Todos los pequeños vienen pidiendo tiburones", sonríe la directora comercial del submarino amarillo, Luci Álvarez. Sin embargo, los niños se pegan a los grandes ventanucos de la nave desde el inicio del viaje y ya no se despegan hasta el final.

La salida se nota mucho más que la inmersión. El submarino se inclina rápidamente y hay que agarrarse a las asas. Y esto responde a una ley de la física, descubierta por Arquímedes, que resume Emilio Suárez: "No es fácil hundirlo, lo que es sencillo es que suba".

A 28 euros por viaje

Precios. El viaje por persona (mayores de trece años) es de 28 euros. Los niños de entre 3 y 12 años sólo pagan 14 euros, mientras que los menores de dos años tienen la entrada gratis.

Horario. El Yellow Submarine suele salir de puerto a cada hora en punto entre las 10.00 y las 14.00 horas. Luego parte otra vez a las 15.30 horas, a las 16.20 horas y a las 17.10 horas. La compañía afirma en sus folletos que estos horarios pueden ser modificados sin previo aviso.

Límite: 44. El submarino tiene una capacidad de transporte de 44 pasajeros. Por eso, si se va con el tiempo justo, lo mejor es reservar llamando al número 928 565 048. Las oficinas de Atlántida Submarine, la empresa explotadora, se encuentran en el local 389 del puerto de Mogán.

Seguridad. El submarino es un medio totalmente seguro. Cumple la totalidad de las normas de seguridad que dicta la Marina Mercante y tiene una reserva de oxígeno para tres días.

Exclusividad. Los tres submarinos turísticos que operan en Canarias -Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote- son los únicos funcionan en Europa.

Historia. Un empresario finlandés explotó la actividad de 1990 a 1996, fecha a partir de la cual lo cogió Atlántida Submarine.

Desde primer momento. Aunque el submarino entra y sale del puerto navegando en superficie, los pasajeros ya están bajo la superficie del mar.

Control del pasaje. Resulta fundamental tener controlado el número de viajeros que embarcan en cada inmersión. Esto se debe a que en función del número de personas que viaje, se necesitará más o menos litros de agua para hundir el submarino. En el viaje que hicieron los dos periodistas de CANARIAS7, junto a otras 42 personas, se necesitaron inyectar 2.130 litros de agua para poder sumergir el submarino hasta una profundidad de unos veinte metros.

Origen finés. Este tipo de submarinos se construye en Finlandia y está hecho específicamente para el turismo. Éste es el segundo submarino que opera en Gran Canaria. La mayoría de los viajeros suelen ser turistas extranjeros. Por eso, desde Atlántida Submarine se ofrece información en español, inglés y alemán, aunque también se habla en holandés. Durante el invierno, la compañía ofrece un precio especial a los canarios, que suelen bajar su afluencia al sur de la Isla.



Respuesta  Mensaje 47 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:34

Donde el silencio duele

 

A el valle de Pino Gordo se puede acceder a través de senderos inverosímiles desde Tejeda, Artenara o La Aldea de San Nicolás. La manera más sencilla de llegar, sin embargo, es a través de uno de los dos túneles que traen el agua desde la presa de El Parralillo hasta los cultivos aldeanos. Acompañados por el único habitante que queda en la zona, Gustavo Rodríguez, giramos visita a un lugar donde afirman los visitantes que el silencio duele y se oye por la noche.

Gustavo Rodríguez, músico de vocación y componente del primer grupo que tuvo el malogrado timplista José Antonio Ramos, dedicado ahora a dirigir los medios de comunicación municipales de La Aldea, se cansó un día del bullicio, compró una casa en Pino Gordo y la ha ido reformando poco a poco, siguiendo estrictos criterios de sostenibilidad. A medida que él se asentaba, los últimos habitantes de Pino Gordo se iban yendo, siendo imitados por los de Vigaroe.

Día tras día acude a su trabajo y, cuando acaba, va a las reuniones de la Plataforma Más Nunca, que preside y día tras día, y a cualquier hora, atraviesa sobre las aguas del túnel para llegar a su casa. Afirma que no tiene miedo y uno puede observar la transformación que experimenta este hombre nada más atravesar el túnel y ver a lo lejos el hermoso barranco y el abandonado caserío. Habla con pasión de la zona y asegura que el poblado estuvo siempre dedicado a la agricultura y ganadería, afirmando algunos que incluso llegó a fabricar un buen vino procedente de una variedad de parra ya desaparecida.

Destaca que el barrio tuvo siempre fama por su fruta, cuyos aromas se olían desde la entrada al caserío. Allí se daban, y todavía se dan, higos, brevas, guayabos, albaricoques, almendras, ciruelas, naranjas, granadas y tunos, en fructífera convivencia con los productos de la huerta y los cereales. Todos estos productos los bajaban al pueblo a través de caminos y veredas hechos a lo largo de los altísimos riscos que jalonan el barranco y donde todavía juegan las cabras salvajes.

Por el barranco discurría el agua de año a año, aunque ahora sólo quedan charcones y una fuente que merma de día en día, sobre todo a raíz del incendio de 2007, que no entró en el valle de milagro. Los medianeros de Diego Cruz, que fuera alcalde de Tejeda, fueron los últimos en abandonar el valle. Gustavo ha decidido quedarse y sueña con que alguien haga algo para que este paraíso no muera y desaparezca.

La caída de los dos aviones

El caserío de Pino Gordo salió de su anonimato de siglos para saltar a la prensa nacional el día 11 de junio de 1959. Aquella ventosa mañana, según recuerda el cronista oficial de La Aldea, Francisco Suárez, dos aviones de combate North American T-6 Texan, pertenecientes al 363 escuadrón de las Fuerzas Aéreas del Ala Mixta número 36 de Gando, se hallaban en vuelo rasante por la cuenca de Tejeda. Dicen que pasaron tocando tierra por Artenara y hubo quien pronosticó que no iban a llegar a La Aldea. En el mismo punto donde confluyen los límites de Artenara, Tejeda y La Aldea, los dos aviones se desviaron hacia la izquierda y ascendieron en vuelo muy rasante por el barranco de Pino Gordo, justamente sobre su cauce. Cuando llegaron a las casas de Pino Gordo, intentaron ganar altura para salir en direcciones opuestas.

El aparato pilotado por el sargento Jaime Bugosa Roselló, se elevó, desviándose a todo motor hacia la derecha, en dirección a las laderas de Los Peñones y Abeló, en el municipio de La Aldea, mientras que el otro avión, pilotado por el teniente José Martín Benítez, lo hizo desde el barranco de Pino Gordo, por el lado de Tejeda, intentando salvar el paredón montañoso. Estuvo a punto de conseguirlo, pero la parte trasera de su aparato rozó en unas peñas y se estrelló en la ladera. El avión se incendió con el teniente dentro y volteó barranquillo abajo hasta llegar a unos ochometros del camino. El piloto murió carbonizado.

El aparato del sargento Bujosa Roselló se elevaba con problemas por la otra vertiente hasta que se vio obligado a pancear a unos dos kilómetros de Pino Gordo, en las laderas de Abeló, quedando el aparato boca abajo, saliendo el piloto vivo tras recibir la ayuda del labrador Manuel Afonso Montesdeoca, que se hallaba casualmente de siega en aquel abrupto paraje y cortó las ligaduras que ataban al paracaídas de Bujosa Roselló al aparato en llamas. Francisco Suárez y otros han recogido testimonios de personas que fueron testigos de aquel accidente que tuvo una enorme repercusión mediática en la época, cosa que no ocurrió con el despliegue del Ejército para recuperar los restos de los dos aviones.

Detalles

Por el túnel chico. De los dos túneles que conducen el agua de Parrallilo hasta La Aldea, el que se inicia en Morro Salado y llega a Pino Gordo, es el más corto, con 150 metros de longitud y apenas dos de altura. El otro tiene 1.800 metros y tiene cerrado el acceso. Por el primero pasamos con Gustavo Rodríguez y su carretilla.

Imaginación. Para los últimos habitantes de Pino Gordo, el tener que aprovionarse a través del túnel, en la carretilla, y luego seguir con carretones hasta las entaliscadas viviendas, suponía un duro esfuerzo. Pusieron la imaginación a trabajar y surgieron dos teleféricos. Uno de ellos, el de Gustavo, funciona todavía. A través de él sube todo lo necesario para atender sus necesidades vitales y las de sus animales.

Sócrates. En el paradisíaco valle, cuando no está Gustavo, el único vigilante que queda es Sócrates., un burro jovencito al que las visitas tienen acostumbrado a golosinas, por lo que acosa a todo el que llegue por la zona buscando algo, aunque sean, como en este caso, manises salados. Aparte del pollino, con el que conversa, Gustavo tiene una cabaña compuesta por nueve gallinas, ovejas. cabras y dos patos.

 

P.D. A ver si voy a conocer a Sócrates... jeje... precioso nombre para un burrito


Respuesta  Mensaje 48 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:35

 

 

Hasta 108 conjuntos de casas-cueva con casi 2.200 viviendas en total se acumulan en fortalezas rocosas de toda la Isla, muchos desde antes de que esta isla se llamara Gran Canaria. La mayoría están hoy deshabitados, pero aún quedan algunos con familias que han elegido el fresquito que sus paredes dan en verano y el calorcito que proporcionan en invierno. Calefacción central, natural y gratis, a cambio de escaleras, veredas y baños en el exterior.

Tres de esos anacronismos etnográficos se suceden en las medianías y cumbres del Noroeste, una ruta que pasa por Barranco Hondo en Gáldar, El Hornillo en Agaete y Acusa Seca en Artenara, están poblados desde antes de que Colón pasara por aquí. Hoy sólo hay unas familias durmiendo en estos poblados, náufragos de un urbanismo en vías de desaparición.

En Barranco Hondo, a donde se llega subiendo hacia Juncalillo por Hoya de Pineda, hasta la ermita está en una cueva, donde descansa la Virgen de Fátima y Justo Cubas abre y cierra la cancela, como la del museo etnográfico que atesora. Conviene preguntar por él, aunque a veces, como ésta, "debe estar bebiendo café en casa de Pepe". Hay algunas en uso, pero también en venta y abandonadas por las dificultades para hacer un baño o una cocina, por ejemplo.

Bajando hacia las presas de Los Pérez, poco antes de la primera, a la derecha, se abre un carril que lleva a El Hornillo, una pared de toba volcánica con lo que de lejos son manchas blancas y ya más cerca casas a más de 50 metros de altura con inexplicables accesos.


Fresca. La casa-cueva de Juana Martín Quintana, en Acusa Seca, se mantiene fresca durante todo el verano.

Recuperando la subida hacia Artenara por las presas de Los Pérez se llega a Acusa Seca, donde Juana Martín Quintana combate el calor en una de las pocas casas habitadas todo el año, contadas con los dedos de una mano. Nació y se crió "unas cuevas más abajo" y reside en un duplex, salón-recibidor-cocina y dormitorios abajo, exterior en la primera planta y su cuarto al lado, todo con vistas a los roques Bentaiga y Nublo, por este orden. De niña todas las cuevas estaban ocupadas. Hoy la mayoría de las situadas en la parte baja son del Cabildo y de las dos decenas de casas más próximas a la carretera de acceso la mayoría sólo están habitadas algunos fines de semana y vacaciones.

La cueva pervive, el uso se actualiza

Gran Canaria concentra un patrimonio troglodita de los más variados y ricos del mundo, sin exagerar, con cuevas utilizadas a lo largo de los siglos como viviendas, pajares, alpendres, establos, estanques, ermitas y, más recientemente, como aparcamiento, restaurante, museo y otros servicios. La cueva permanece, el uso cambia y se actualiza.

Hay núcleos prehispánicos abandonados casi desde la Conquista, otros más recientemente y algunos todavía en uso, caso de Barranco Hondo, El Hornillo y Acusa Seca, tres supervivientes con varios siglos de adaptación continua. Cambian los materiales -de vasijas de barro a bidones de plástico-, pero no las paredes, cambian las comodidades -de tener que bajar a por agua al fondo del barranco a la TDT desde el sofá del salón-, pero no el frescor de sus muros.

Urbanísticamente los poblados trogloditas parecen un puzzle, no hay dos cuevas iguales ni dos escaleras, ni dos veredas, ni dos viviendas. Cada una es única, irrepetible, aunque el modelo de vida sea similar. Los cuartos de dormir al fondo, más recogidos y alejados de la entrada, el recibidor y muchas veces el salón y la cocina. Fuera el baño, para evitar olores y conseguir conexión al alcantarillado, una quimera en algunos casos. Y aunque parezca que allí viven gatos, capaces de saltar, subir y bajar con la agilidad de una cabra, lo cierto es que la mayoría son ancianos.

En Acusa Seca una intervención del Cabildo ha eliminado de la vista el cableado y ha dotado al lugar de un mobiliario más adaptado al entorno, entre otras mejoras, estando previsto crear un aparcamiento más grande para visitas. Recorrer este barrio cumbrero, hasta el siglo pasado más poblado que el casco urbano de Artenara, es dar un paseo por un decorado casi de Navidad, con callejuelas de piedra natural y labrada, barandillas de madera, muros de callaos, escaleras de metal, puentes de madera. Ni metal, ni plástico, ni vidrio.

No existe municipio canario con más tradición urbana troglodita que Artenara, cuyas raíces se remontan al pasado aborigen. De hecho hasta principios del siglo XX casi todas sus viviendas eran cuevas. En 1850 sólo había dos casas de muros de mampostería frente a unas 500 labradas a pico por auténticos especialistas, los piqueros, oficio tradicional arraigado en la Cumbre que tiene un monumento en Artenara.

Cumbres. Desde las cuevas de Acusa Seca la vista es impresionante, aún en días de calima. En primer término el Roque Bentaiga, en segundo el Roque Nublo y a ambos lados una sucesión de crestas, fortalezas pétreas y vertiginosas laderas que forman un mar de piedra casi desértico. El patrimonio arqueológico cercano da fe de que hay algo mágico, alguna conexión celestial.

Detalles

Acusa Seca. Como el resto de poblados de esta ruta es un Bien de Interés Cultural. El Cabildo ha mejorado el entorno recientemente. Hay que caminar.

Barranco Hondo. En las medianías altas de Gáldar y vinculada a Juncalillo, esta frontera ha generado conflictos jurisdiccionales. Merece la pena visitar la ermita y el museo de Juan Cubas.

El Hornillo. En suelo de Agaete, su singularidad no está tanto en el número de cuevas, sino en la distribución en tan poco espacio vertical de tantas oquedades habitables



Respuesta  Mensaje 49 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:35

Surcar el Océano Atlántico con toda su inmensidad por la costa de Gran Canaria, ya sea a vela ya sea a motor, según se presenten el tiempo, el viento y lamar, es una excursión más que recomendable siempre que no se maree y se sepa nadar. Raúl Henricy, copropietario con otro socio del catamarán Delfín Playa con base en el muelle deportivo de Puerto Rico, nos guía en una velada marinera ..

Cada día salen a las 10.00 horas con un máximo de 49 personas a bordo, más un capitán y un marinero experimentados en estas lides, y durante cinco largas horas de traves ía, hasta su regreso a las 15.00 de la tarde, tripulantes y clientes viven una experiencia única. La segunda salida se produce, para quien lo prefiera, desde las 15.30 horas hasta las 20.30 horas, de modo que normalmente coinciden con la puesta de sol que es otro espectáculo. A 45 euros por persona, la jornada náutica incluye diferentes actividades que a nadie van a dejar indiferente.

La excursión comienza cuando salen del Puerto y se dirigen mar adentro unas tres o cuatro millas para ver si hay suerte y pueden avistar los delfines que, en el 70% de los casos, suelen acompañar al catamarán que lleva su nombre en su honor. Una vez cumplida esta parte de la travesía, donde los intrépidos marineros y marineras sacan múltiples fotos y videos de estos inteligentes y simpáticosmamíferos y algunos, los más osados, se atreven a bañarse, el viaje continúa hacia Mogán a la vez que currican y casi siempre pescan algún dorado o algún atún gigante, donde dependiendo también de las mareas visitan sus famosas cuevas, una burbuja de lava natural que acaso es de lo más singular de la excursión.

También las cuevas de agua de Mogán que se aprecian en los acantilados desde la cubierta, con agua natural filtrada en las rocas y cayendo a gran altura, constituyen otro de los atractivos del día. Por supuesto la comida y la bebida están incluidos, y durante toda la travesía se les ofrece continuamente fruta fresca y variada de temporada paramejor soportar las altas temperaturas.

Más cerca de la costa pueden bañarse durante bastante tiempo, acercarse a tierra, hacer snorkling (submarinismo a pleno pulmón), y darseun viajecito en la divertida banana. Hay más opciones llamativas, pero ya pagando algo más, como volar en paracaídas y aterrizar en el barco o subir  en moto acuática un ratito.

.

45 euros por una aventura

Lo que incluye. Los 45 euros que cuesta la excursión estándar es una cantidad más que respetable si se tiene en cuenta todo lo que incluye: 5 horas de travesía, más la salida a tres o cuatro millas para tratar de avistar los delfines, fruta fresca y variada y bebidas durante todo el día, más la comida a elegir entre bocadillos variados o pasta, la visita a las cuevas de Mogán, el baño en Amadores, un viaje en la banana, la posibilidad de hacer submarinismo (snorkling) para ver los fondos marinos, y dos líneas de pesca para poder pescar algo si hay suerte..

Opcional. Ya aparte, es decir que no se incluye en los 45 euros pero que puede en la misma jornada hacerlo, se ofrecen dos posibilidades al cliente. Montar durante 15 o 20 minutos en moto acuática por 25 euros para dos personas, o también, por el mismo precio y otras dos personas montar en paracaídas y aterrizar después en el barco. Dos opciones sin duda atractivas para gente atrevida con ganas de pasarlo bien y experimentar algo nuevo.

Traje a medida. Aparte de todo lo anterior, el Delfín Playa puede alquilarse privadamente, eso sí, con antelación suficiente, para fiestas o lo que se quiera, y se puede demandar lo que se desee siempre que se negocie entre las partes y lleguen aun acuerdo económico. «Todo es posible»,



Respuesta  Mensaje 50 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 31/08/2009 11:36

A por el bronceado total

Gran Canaria cuenta, según el Patronato de Turismo, con 16 playas naturistas o nudistas. Sin duda la preferida por su longitud, belleza y tranquilidad es la zona de la Dunas entre Maspalomas y playa del Inglés. Un edén donde los bañadores y bikinis están prohibidos.

 

La marca del bañador, el slip o el bikini es como el café, a algunos les gusta mezclado a otros torrefacto y a unos pocos no les gusta en absoluto. El moreno integral o el nudismo es para algunos una consigna que llevan a rajatabla durante todo el año, al menos los naturistas isleños que gozan de un buen clima. A otros la marca del consabido bañador les inspira cierto morbo.

Lo esencial es sentirse cómodos ya sea tomando el sol como dios nos trajo al mundo (como diría más de uno) o enfundados en unas bermudas hasta la rodilla. La cosa es disfrutar del verano. Si nos decidimos por arrinconar al bañador en el armario durante todo este estío, lomejor es acudir a la zona nudista entre Maspalomas y playa del Inglés, junto a la reserva natural de las Dunas. Su extensión de 2.800 metros, aunque algunos se tumben más allá de este espacio, su tranquilidad y la accesibilidad a los servicios más básicos la convierten en la preferida por la mayoría de las personas que practican nudismo.

La zona se divide, aunque nadie lo haya decidido, entre una parte más familiar y turística colindando con la playa del Inglés, y una zona destinada para el público homosexual entre los chiringuitos 6 y 7 de Maspalomas.

En la zona de la punta, la unión entre las dos playas por antonomasia de Gran Canaria, la corriente esmás fuerte que en el resto de la costa nudista. Así, si decide tumbarse en esta zona, bastante tranquila, será mejor que tome todas las precauciones a la hora de bañarse y se abstenga si está ondeando la bandera roja. En serio, es un punto con cierto peligro.

El que sea una zona nudista no conlleva que todo el mundo que pase por ahí esté desnudo. De hecho, esmuy frecuente ver a turistas paseando por la orilla, completamente vestidos. Es lo que tiene compartir el litoral con dos playas textiles.

Una de las mayores delicias de esta playa, además del agua limpia y de la arena dorada, es el paisaje único que componen las Dunas de Maspalomas. Los atardeceres son de postal.

En los días de viento, que suelen ser bastante frecuentes sobre todo durante la pleamar, es mejor situarse cerca de la orilla, donde la arena estémojada, para evitar las incomodidades del movimiento dunar, es decir el golpeteo insistente de la arena sobre la piel.

Si el viento persiste lo mejor es cambiar de playa. En este punto la de Montaña Arena, también nudista aunque cada vez son más los que acuden y no se quitan el bañador, es perfecta. Su situación la resguarda del viento.

Además es una playa relativamente tranquila, exceptuando los fines de semana, en los que la arena se queda sin huecos disponibles y hay que pedir número para poder ir a darse un baño.

La playa más segura

Seguridad. Al encontrarse la zona nudista en una de las playas más turísticas de Gran Canaria cuenta con todo tipo de servicios y comodidades. Agentes de la Policía Local patrullan constantemente la zona, por la orilla de la playa como por la zona del dunar en quads. También hay puestos de socorrista en la zona.

Servicios. La zona cuenta con cuatro chiringuitos a pie de playa con una oferta variada de bebidas y de comida. Además cuenta con un vestuario femenino por si la necesidad aprieta en medio de la playa. Si se prefiere estar tumbado en una cómoda hamaca se puede. Por tres euros incluida la sombrilla para protegernos de la incidencia solar. Sobre todo en las horas centrales del día.

Corrientes. De las 16 playas o zonas nudistas reconocidas por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, Maspalomas es la más tranquila en cuanto a su oleaje. Aunque en la zona de la punta, en la unión con playa del Inglés, las corrientes son fuertes, no superan a las que registran las playas del oeste y norte de la isla redonda.

Deportes. La amplitud de la zona nudista de las Dunas de Maspalomas, la poca afluencia de naturistas que suele haber facilita la práctica de deportes en la orilla. Las palas y el fútbol suele ser lo más practicado.

El Archipiélago,edén naturista

Canarias cuenta con una de las mayores variedades de playas naturistas o nudistas de toda España. Las hay de dos clases, las playas naturistas reconocidas, con señalización debida y las hay donde se practica el nudismo pero no está reconocido por las autoridades locales e insulares.

Así, en cuanto a las reconocidas Canarias tiene más de 54 playas de este tipo. Por islas, la mayoría se encuentra en Fuerteventura, el paraíso naturista por antonomasia. Allí se pueden disfrutar de hasta 29 playas o calas autorizadas para el nudismo. Entre ellas destaca la playa de Cofete, Coloradas, Marfolín, Punta Blanca, el Médano y la playa Larga de Corralejo. Todas son de arena dorada finísima y de aguas cristalinas. Le sigue la isla de Tenerife con 18 enclaves naturistas desperdigados por su amplia costa. La mayoría son pequeñas calas que desaparecen en invierno. Entre ellas destaca la playa de Los Patos, Los Morteos, La Caleta, Callao, Benijo, El Draguillo y la playa de El Ancón. Gran Canaria es la tercera isla con más playas naturistas, con un total de 16 reconocidas por toda su costa. En El Hierro solo hay una playa que cuenta con autorización para la práctica del naturismo. Esta es playa Naos en la zona de baño de Punta Naos. En La Palma hay 18 playas donde se suele practicar el nudismo aunque solo está permitido en la playa de Las Monjas. Lo mismo pasa en La Gomera donde se permite en la playa del Inglés, aunque los gomeros lo practican en otros enclaves como la playa de El Cabrito, El Guincho o Chinguarine.

playas de Guayedra y Montaña Arena

Elección. Encima derecha la playa de Guayedra otra en la que se permite en nudismo o naturismo, pese a no contar con señalización que lo indique. A la izquierda, Montaña Arena en un día entre semana. Es otra de las playas preferidas por los naturistas grancanarios. Aunque no siempre está llena de nudistas.

Playa de Gu Güi

Edén. Sin duda uno de los paraísos que esconde Gran Canaria es la playa de Gu Güi en la Aldea. Aquí también se puede practicar nudismo aunque no esté señalizado.

 

P.D. Aunque pienso que lo realmente maravilloso es nadar desnuda....



Respuesta  Mensaje 51 de 146 en el tema 
De: Ningú 2 Enviado: 31/08/2009 12:01
Jo, quina enveja, jo no m'he banyat mai nu, poder sigui pel què diran, o per por de les comparacions que es poden fer entre els membres d'uns i altres
De totes maneres, aqui tinc una foto meva a la platja
 
 

Respuesta  Mensaje 52 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 02/09/2009 07:48
jajaja... que sorpresa Ningu..jajaja

Respuesta  Mensaje 53 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 04/10/2009 12:41

El silbo gomero, el Tribunal de Aguas de Valencia y el tango, patrimonio inmaterial de la Humanidad

  • El Consejo de Hombres Buenos de Murcia también ha sido incluido por la UNESCO
  • Ya son cuatro las declaraciones españolas de Patrimonio Inmaterial
  • La candidatura del tango fue presentada por Argentina y Uruguay
  • Además, otras 72 candidaturas se han aprobado, entre ellas la caligrafía china

Hay muchas cosas que se pueden decir silbando, y eso lo saben muy bien en la isla de la Gomera, donde todavía se utiliza el silbo, la tradición de comunicarse silbando.

RTVE.es/AGENCIAS  30.09.2009El silbo gomero, el Tribunal de las Aguas de Valencia, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia y el tango han pasado a engrosar la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

El Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reunido en Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), ha sido el encargado de seleccionar 76 de entre 111 candidaturas presentadas por 35 países.

Con las tres primeras, ya son cuatro las declaraciones con la que cuenta España en dicha lista. La candidatura del tango fue presentada conjuntamente por Argentina y Uruguay, en representación de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo.

El órgano subsidiario encargado de aprobar las candidaturas, formado por seis de los 24 miembros del Comité, ha destacado, entre todas ellas, "el excelente trabajo" realizado por España en la presentación de sus propuestas, especialmente en la referente al Tribual de las Aguas y al Consejo de Hombres Buenos, que se presentaron como una sola. En su especial mención, sólo se resaltó una candidatura más, la del batik de Indonesia.

El Tribunal de las Aguas y el Consejo de Hombres Buenos han sido elegidas por ser "testimonio único de una tradición cultural viva: la de la justicia y el gobierno democrático y autogestionario de las aguas por parte de los campesinos andalusíes en el ámbito de las huertas que rodeaban las grandes ciudades de la fachada mediterránea de la Península Ibérica".

Asimismo, el Comité ha acordado también la inclusión en la lista del silbo gomero, un lenguaje silbado que se conserva desde la época prehispánica, "gracias a que se imparte en la educación tanto Primaria como Secundaria de la Isla de la Gomera", tal y como señaló el comité en la declaración que además señala el silbo como un medio de comunicación "casi único en el mundo, que ha subsistido gracias a su utilidad en un entorno que obligaba a cubrir largas distancias para cualquier actividad".

La caligrafía china, también en la lista

La lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad sustituye al antiguo Programa de Obras Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial de la UNESCO, por el que España consiguió declarar el Misteri d'Elx y la fiesta de la Patum de Berga como Obras Maestras, y que pasaron automáticamente a engrosar la Lista Representativa.

Además de las candidaturas españolas y el tango, se han incluido la caligrafía china, el carnaval de blancos y negros de Colombia y la ceremonia del volador de México, entre otras.

Respuesta  Mensaje 54 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 04/10/2009 12:42


Respuesta  Mensaje 55 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 28/10/2009 06:50

Respuesta  Mensaje 56 de 146 en el tema 
De: cascabell canario Enviado: 04/11/2009 19:24



Primer  Anterior  42 a 56 de 146  Siguiente   Último 
Tema anterior  Tema siguiente
 
©2025 - Gabitos - Todos los derechos reservados