Breve Historia de Bogotá - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

El esplendor del siglo XVIII

La crisis económica se dejó sentir con todo su rigor en la capital, donde la construcción de la infraestructura urbana menguó notoriamente hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se destacan la construcción del Hospital de San Juan de Dios en 1737, el Acueducto de Aguavieja(1737-1739), la capilla de La Peña en 1717, la Casa Arzobispal en 1733 y el puente sobre el río Tunjuelo. Pero este panorama cambia radicalmente desde la mitad de esta centuria. Las transformaciones son tan notorias que un observador desprevenido o un viajero que llegara por primera vez a la capital del recién establecido virreynato de la Nueva Granada notaría lo cerca que estaba la ciudad del campo, es más, con dificultad el viajero que entrara por el camino de Occidente podría notar donde comenzaba la ciudad y donde terminaba el campo, ya que las huertas confundían las primeras casas, las cuales se encontraban en el umbral de los dos espacios. Pero a medida que nuestro viajero avanzaba subiendo el camino que bordeaba al río San Francisco, iba encontrando edificios que mostraban la opulencia urbana de la capital y muy rápidamente el paisaje urbano cambiaba de aspecto cuando se entraba a la Plaza de las Hierbas.

Por esos años la ciudad aumentaba su población a ritmos que antes no había visto. Por ejemplo, pasa de 16 000 habitantes en 1778 a 21,464 en 1800, en una tasa de crecimiento en 22 años del 34%, esto a pesar de las epidemias de viruela, y debido a la reducción de la mortalidad junto con un incremento de la migración intrarregional. La migración es una constante histórica de la capital pero, a diferencia de aquella experimentada a comienzos de la Colonia, cuando llegaban hasta 1 000 indios al año, los migrantes de la segunda mitad del XVIII son mayoritariamente mestizos.

La mayoría de los migrantes son reclutados del Altiplano, lo cual va a causar un tipo de colonización boyacense, quienes terminan imponiendo unos hábitos alimenticios, vestimentas, formas de hablar, y rasgos culturales que dejaron una huella profunda, y que son responsables de parte de la personalidad de la ciudad. El principal reclutador de migrantes fue el servicio doméstico, pero los migrantes están en todas partes: profesiones no especializadas, actividades de fatiga, jornaleros, pequeños oficios callejeros como los aguateros.

La ciudad de la segunda mitad del siglo XVIII es percibida como si estuviera en un continuo desorden, y la percepción de cambio no deja de ser una impresión importante. En efecto, las dos mitades del siglo XVIII son bastante distintas, pues en contraste con la primera mitad, la segunda mitad la ciudad experimenta un impresionante florecimiento de la construcción, una decisiva renovación urbana bajo las órdenes de las autoridades civiles, ya que las obras civiles fueron más importantes que las religiosas, tomando la ciudad un aire más secular. Entre las más destacadas se encuentran la serie de puentes en las entradas de la ciudad, tales como el Puente del Común, de Sopó, Aranda, San Antonio y el de Bosa. En resumen en esta segunda mitad se construyeron un convento, tres iglesias y un monasterio, frente a cinco puentes, un cementerio, un acueducto, una casa de moneda, una fábrica de pólvora, un hospicio real, un hospital, una casa de aduana y un cuartel de caballería, además del acondicionamiento del convento de los jesuitas par biblioteca pública, se mejora el Camellón de occidente, se construyó un local para la Expedición Botánica y se empedraron las calles.

Este impulso continuó en la primera década del siglo XIX, última de la colonia: Mientras que la única edificación religiosa fue la nueva Catedral, en el terreno civil se levantó el puente sobre el río Arzobispo, se construyó el acueducto de San Victorino, se abrió una nueva escuela pública, se mejoró el camino del Norte y se erigió el Observatorio Astronómico, único en América del Sur. Dos urbanismos complementarios, algunas veces contradictorios, imponen una nueva morfología. Primero, la Monarquía y sus agentes buscaban reforzar la función de Santa Fé como capital, mostrando un esplendor urbano renovado. De otra parte, un urbanismo libre, abierto a las iniciativas de los particulares, contribuyen a transformar la fisonomía de los ya centenarios barrios.

El uno y el otro refuerzan la movilidad urbana por sus necesidades de mano de obra y ayudan a fijar la población. Cabe destacar que la Monarquía, con sus monumentos y construcciones crean una organización unitaria del espacio, buscando un nuevo orden social para los citadinos. Esto estaba acompañado de un urbanismo con una nueva circulación que modificaba la vida de todos, puesto que acercaba más el campo, hacia más corta las distancias, y las gentes sufrían menos durante los crudos inviernos sabaneros al contar con mejores caminos y calles
empedradas. La coexistencia de grupos sociales distintos, tiene, además de virtudes políticas, enseñanzas en el campo de la civilización de las costumbres y en la cultura material. En vísperas de la Independencia, Santa Fé era una ciudad de sutiles jerarquías y de intermediarios culturales que va a facilitar la movilización política cuando esta aparezca en 1810.

Vida urbana y Gente Baldía. Fiestas y Diversiones

La alta proporción de religiosos y la importancia de los conventos y monasterios que dominaban el paisaje urbano de la ciudad, junto con la costumbre santafereña de recogerse en las casas apenas comenzaba la noche, no debe llamar a engaños sobre el hecho de que este comportamiento era el de todos los capitalinos. Para prevenir los comportamientos que las autoridades consideraban por fuera de las normas, las autoridades practicaban rondas nocturnas para perseguir a los tahures, a los amantes clandestinos, a los indios que frecuentaban las chicherías, a los negros y mulatos quienes tenían prohibido transitar en la noche, en fin para reprimir lo que se consideraba como pecados contra la moral cometidos por aquellos que vivían "en mal estado".

Eran frecuentes las denuncias sobre robos las casas, a los almacenes de la Calle Real y a los templos. Para solucionar esto, los mercaderes y artesanos de la Calle Real, acordaron pagar entre todos una vigilancia permanente del sector. Así, los 156 establecimientos de mercaderías y talleres cotizaban una cuota para el sostenimiento de los vigilantes privados, pero el incumplimiento de los aportantes llevaron a la desaparición de este primer cuerpo de serenos. Los ladrones volvieron a su oficio de saltar las tapias, reventar los candados con pólvora o abrir troneras en los tejados.

Los juegos de azar estaban celosamente vigilados y reglamentados. Las autoridades habían dispuesto lugares públicos donde se podía jugar, limitaban el monto de las apuestas y prohibían que los funcionarios públicos practicaran cualquier tipo de juego, para evitar que cancelaran las deudas de juego con el erario público. Pero esto no pudo resolver el problema de los sitios clandestinos. En los días de las carnestolendas, Semana Santa y otras fiestas eran los momentos de mayor auge del juego del naipe y los dados, que eran los más populares. Sin embargo, los Patios de Barra también gozaban de gran popularidad; allí, los santafereños practicaban el "truco", una especie de billar, y un juego de pelota. Las autoridades eran enemigas de estos patios, pero poco lograron con las reiteradas prohibiciones, hasta que en 1703 el Cabildo los declaró ilegal, y castigaba con 50 días de cárcel a los patrocinadores de dichos establecimientos. En 1718, por presiones del Arzobispado, las autoridades aumentaron la pena con 12 pesos de multa a los establecimientos de juego que admitieran eclesiásticos. La gran afición por el juego en buena parte estaba facilitada por los numerosos días de fiesta que habían en la Colonia.

Las fiestas eran de dos tipos: fijas y ocasionales. El calendario de fiestas obligatorias se iniciaban con las carnestolendas, que iban del 1 al 6 de febrero: luego estaban las de Ceniza, el 16 de febrero; Semana Santa y Pascua de la Resurrección, del 21 al 27 de marzo; la fiesta del polvillo el 1 de mayo; Corpus Christi y su octaviario, el 5 de junio; Chirriaderas de San Juan, del 22 de junio al 4 de julio; Santo Domingo, el 3 de agosto; Nuestra Señora de la Concepción, 7 y 8 de diciembre; Novenario del Niño Jesús, del 16 al 24 de diciembre, y la Natividad, 24 y 25 de diciembre. A estas fiestas fijas se le agregaban las ocasionales, como la llegada del virrey y el arzobispo, que podían durar varios meses, los cumpleaños del rey, de la reina y de los infantes, los lutos de los mismos, los triunfos de las batallas y los armisticios. Todas estas fiestas eran motivo de amplios jolgorios y regocijos.

Sin embargo, a pesar de todos estos momentos propicios para la diversión y el jolgorio, las chicherías fueron los lugares más frecuentados por el pueblo santafereño. La chicha, que en un principio era una bebida de los indígenas, fue apropiada como parte del consumo diario por los mestizos y una parte de la población blanca, llegando a ser la bebida más popular, hasta bien entrado el siglo XX. Para unos, fuente de todos los males y para otros alimento básico de los pobres, las chicherías, lugares de fabricación y expendio, invadieron toda la ciudad, desde la Plaza Mayor hasta la periferia, se encontraban estos negocios. En calles tan importantes como la Calle de Florián -actual carrera 8a con calles 11 y 12- estos negocios eran más numerosos que otro tipo de comercio, al extremo que en 1757 el arzobispo ordenó desviar la Procesión de Corpus, para que no pasara por una calle donde imperaba el vicio. Esto le valió al religioso que la chispa santafereña le dedicara un pasquín que decía:

"Del Arzobispo a porfía
hoy sale el sagrado pan
por la Calle de Florián
a visitar chicherías".

Las chicherías soportaron todos los envites de las autoridades civiles y religiosas por suprimirlas. El fuerte arraigo popular del consumo pesó más que todas las excomuniones y medidas coercitivas, como la que tomó el Cabildo en 1790 de establecer chicherías exclusivas para mujeres.

la supresión de la denominación Santafé, que no simbolizaba otra cosa que el deseo de cortar con el pasado colonial y se constituía en un mensaje de los esfuerzos por secularizar la sociedad, estaba muy distanciado de la realidad urbana de la ciudad capital. Un observador reseñaba que "quien contemple la ciudad desde un camino que discurre a unos cien metros de la misma, no puede substraerse a una sensación de melancolía ante la vista de aquella confusión de tejados, de aquel apiñamiento de calles, de plazas relativamente pequeñas". Se trataba de una ciudad con techos rojizos, balcones y puertas verdes y paredes blancas, costumbre originada por la práctica de encalar las paredes como obligación para las fiestas del Corpus, al menos para las calles centrales.

En cuanto al espacio público, la ausencia de parques era notoria, así como de restaurantes y hoteles, y solo hasta 1843 se inauguró el primer club, llamado Club del Comercio. Habría que esperar hasta fin de esa centuria para que la ciudad disfrutara de un parque nuevo, el Centenario. Entre tanto, la Plaza Mayor, que desde 1847 cambió su nombre por el actual, Plaza de Bolívar, se convirtió en el centro de tertulias, punto de encuentro y de paseo, en especial el altozano de la Catedral, a donde iban por las tardes las gentes a enterarse de las noticias del día. Las transformaciones de la Plaza Mayor no solo se limitaron a su nombre, pues en 1847 durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se puso la primera piedra del capitolio, cuya construcción iba a durar cerca de ochenta años. En el mismo gobierno de Mosquera, en 1846 se encargó de reemplazar la fuente colonial del mono de la pila por la estatua de Bolívar, que desde entonces se encuentra en el centro de la Plaza. En reciprocidad partidista, el siguiente gobierno, perteneciente al recién fundado Partido Liberal, bautizó en 1851 la plaza de San Francisco como Plaza de Santander. Sin embargo, los cambios en la Plaza Mayor no solo se limitaban a su simbología, pues en 1846 Juan Manuel Arrubla inicia la construcción de las Galerías, edificación de tres pisos que ocupaba todo el costado Occidental. Incendiadas en 1900, fueron sustituidas por el actual Edifico Liévano, sede de la Alcaldía Mayor. De hecho, lo que sucedía con estos espacios no era otra cosa que el cambio de la utilización de los mismos, de acuerdo a las transformaciones políticas que había introducido el establecimiento de la República. La forma como las gentes utilizaban las plazas era la expresión más evidente de la laicización que comenzaba, de manera tenue, a experimentar la sociedad capitalina. Además, la plaza de Bolívar se va a convertir en el escenario fundamental de la política nacional.

Es ente sentido en el que se inscribe la aparición del ciudadano, las movilizaciones políticas, las guerras civiles, las elecciones y los ataques a Bogotá. Surgen nuevos actores sociales, como los artesanos, e inician su oficio los políticos profesionales que se encargan de llevar el nuevo discurso igualitario a estos grupos que pugnaban por lograr un nuevo espacio político. Bogotá sufre nueve ataques militares en el transcurso de la centuria, además de numerosos motines, alzamientos, enfrentamiento armados y confrontaciones entre los distintos bandos que se disputaban los cargos públicos o que luchaban por imponer sus ideas. La Plaza de Bolívar se constituyó en el escenario más importante para agitar las ideas políticas en la naciente nación, y todo lo que en ella sucediera tenía trascendencia nacional. En el fondo este proceso era el resultado de la conversión de Bogotá en una ciudad burguesa.

Estas transformaciones se dieron de manera simultánea a ciertas reformas en el uso de la vivienda, como ya lo señalamos. En efecto, como resultado de la densificación del espacio urbano, se generalizó el aparecimiento de las "tiendas", que no eran otra cosa que pequeñas piezas en las partes delanteras de las casas, o la planta baja de las viviendas de dos pisos. Se trataba de habitaciones de una sola puerta, sin ventanas, donde trabajaban artesanos, o vivían lavanderas, sin elementos de higiene pues carecían de servicios, y generalmente en espacios compartidos con animales domésticos. El espacio reducido de las tiendas obligaban a los artesanos a invadir las calles, colocando en las aceras los bancos de trabajo y sus productos para la venta. Además, las basuras iban a parar a las calles, en cuyos caños hacían sus necesidades. Los propietarios, rentistas urbanos, vivían en el resto de la vivienda. Según el censo de 1863 en Bogotá habían 2.633 casas y 3.015 tiendas, diseminadas en todos los barrios, lo cual explica la ausencia de una jerarquización social del espacio y la inexistencia de barrios obreros. Por esa fecha, un observador dejó testimonio de la densificación que vivía la ciudad al señalar que "gran parte de las manzanas o cuarteles de la ciudad, aún las centrales, eran hace veinte años (1845) solares inútiles y baldíos, que hoy están convertidos en habitaciones más o menos elegantes y cómodas".

Las primeras reformas urbanas

Los cambios que se le dieron al uso de la plaza mayor, como ya lo anotamos, estaban asociados al surgimiento de los sentimientos patrióticos. El ordenamiento liberal republicano se inició con los monumentos a los héroes patrios, en una ciudad que no había tenido ningún tipo de estatua o monumento que la embelleciera. Hasta entonces había predominado la simbología religiosa en consonancia con la sociedad que basaba su legitimidad en la sacralización de todo el orden. Por lo tanto, cuando surge una ideología nacionalista, se siente la necesidad de entronizar a sus héroes fundadores en los lugares de preeminencia urbana como era la plaza mayor, que se convierte en el espacio de mayor jerarquía en el culto a la patria. Pocos años después, en octubre de 1850 se renombró como Plaza de los Mártires a la antigua Huerta de Jaime, y se ordenó la erección de una columna en la plaza en memoria de los patriotas fusilados por el régimen del terror. Al año siguiente se bautizó la Plaza de San Francisco como Plaza de Santander.

Habría que esperar varias décadas para presenciar otro impulso del culto a la patria. En efecto, en el primer centenario del natalicio de Bolívar se dio lugar al Parque del Centenario, construido en el antiguo sitio de la plazuela de San Diego. Varias décadas después se construyó el parque del Centenario, para conmemorar en 1910 los primeros cien años de la proclamación de la independencia. De otra parte, el nuevo proyecto político dejó su impronta en el nombre de las calles. Entre 1849 y 1876, se introdujo una nueva nomenclatura, con las provincias del país, los lugares de las batallas y los nombres de las naciones de la Gran Colombia. Algo parecido sucedió con algunos de los puentes de la ciudad, los cuales recibieron nombres de los próceres de la independencia y de algunos de los primeros servidores públicos del período republicano. Igualmente, dos de las plazuelas también recibieron nombres de próceres: la de San Victorino comenzó a denominarse como de Antonio Nariño y la de la Capuchina como Plaza de Camilo Torres. De esta manera la ciudad comienza a ser convertida en un mapa y un texto de historia patria.

Este proceso de sembrar los símbolos políticos en la ciudad se continúa con la Regeneración, período en el cual los principios conservadores tratan de ser impuestos desde el Estado como los paradigmas para toda la sociedad, como fue el caso del hispanismo. Así, la plazuela de Las Nieves fue rebautizada en 1884 como Plaza Jiménez de Quesada y en 1898 se ordenó la construcción del monumento a Cristóbal Colón e Isabel la Católica, y en 1902 la plaza de maderas se rebautizó con el nombre de Plaza de España.

En cuanto a cambios en el ordenamiento urbano, luego del intento en 1847 de Pastor Ospina, gobernador de la Provincia, quien propuso el primer plan de desarrollo urbanístico, idea que fue rechazada por los dirigentes de la época por considerarla innecesaria, el gran cambio en la propiedad urbana se debió a la promulgación del decreto de desamortización de los bienes de la Iglesia dictado por Tomás Cipriano de Mosquera el 9 de septiembre de 1861, por medio del cual se trasladó todas las propiedades de la Iglesia al control del Estado. La medida, tomada al calor de la guerra civil, hacía parte de los esfuerzos de los liberales por secularizar la sociedad y reducir el tamaño y el poder de la Iglesia católica, aliada del Partido Conservador. Desde la fundación de la ciudad, la Iglesia venía acumulando propiedades y se deba el caso de conventos que ocupaban manzanas enteras del centro de la ciudad, o el Convento de Santo Domingo, que alquilaba locales a la Legación Norteamericana, y era propietario de todas las tiendas y almacenes en los cuatro costados de la manzana que ocupaba, lo mismo que de las casas entre las la actual calle 12 entre carreras séptima y décima. En Bogotá, los bienes desamortizados fueron 418 casas, 633 tiendas, 27 almacenes, 13 edificios y 36 solares. Si bien las casas que el Estado remató y cambiaron de propietarios recibieron mayor atención de sus nuevos dueños, lo cual generó un remozamiento general en el aspecto de la ciudad, también es cierto que la desamortización fue aprovechado por la administración central para apropiarse de edificios con destino a oficinas públicas, lo cual impidió que el Estado invirtiera en nuevas edificaciones, con el correspondiente beneficio para la ciudad. De todas maneras, este profundo remezón en las propiedades dio inicio a una transformación urbana que en pocos años hizo necesaria la formulación de medidas de regulación urbana, y para ello el Cabildo capitalino expidió en 1875 un conjunto de normas que buscaban reglamentar el desarrollo urbano. El empuje urbanístico continuó con la remodelación de la Plaza de Bolívar en 1882, la inauguración del Teatro Municipal en 1890 y la remodelación del Teatro Maldonado que quedó convertido en Teatro Colón. Por supuesto que en la gran arquitectura pública hay que dejar consignados el edificio del Capitolio, las Galerías y el Panóptico.

Otro cambio que vale la pena reseñar fue el de la conversión de las plazas en parques, como sucedió a partir de 1870, cuando algunas de las más importantes plazas se convirtieron en espacios enrejados, con jardines y regulación para la entrada según los horarios. Con esto las plazas abandonaron definitivamente el carácter de escenario que habían tenido desde la colonia, cuando eran sitios de utilidad pública con pilas de agua y chorros y lugar de mercado, para quedar como instrumentos del culto a la patria. Esto fue lo que sucedió en el Parque de Santander, cuando en 1877 se colocó el monumento a éste, y se inauguró "un jardín dividido en dos avenidas de árboles y flores. Tiene dos pilas de bronce, varios asientos de madera y está rodeado de una verja de hierro con dos portadas colocadas al Oriente y al Occidente".

Aunque el proceso de educación del ciudadano no era nada fácil, pues en el Parque de los Mártires "principió el populacho por apedrear las estatuas, es seguida se robó parte del enrejado de hierro, luego comenzó a arrancar las pilastras, y, si las cosas siguen como van, acabará por echar abajo la columna".