Todavía podemos ver en algunas fiestas y/o celebraciones a los hombres usar smoking o esmoquin (castellanizado)
Cual fueron los orígenes del esmoquin cómo traje de etiqueta:-
Sabemos que el esmoquin es un traje de etiqueta masculino adecuado para lucir en fiestas nocturnas, ¿pero conocemos su origen y cómo hay que llevarlo?
A lo largo de la Historia, en los ambientes más selectos de la alta sociedad, se ha cuidado el más mínimo detalle todo lo que concernía al protocolo y código de comportamiento y vestimenta a la hora de acudir a algún evento (gala, boda, cena, ópera…).
Para ello se disponía de una serie de prendas que, dependiendo del momento o la ocasión, eran las recomendadas para vestir.
Por ejemplo, era habitual que, tras una cena de gala, los hombres se retiraran a una sala contigua en la que departían mientras tomaban algún licor o brandy y fumaban.
Y fue precisamente ese acto de retirarse a fumar lo que ocasionó que el entonces Príncipe de Gales (futuro Eduardo VII del Reino Unido) pidiese a su sastre personal (Henry Poole) que le confeccionara una chaqueta elegante, pero al mismo tiempo informal, para colocársela en el momento de ir a la sala de fumadores. De ese modo seguiría guardando la etiqueta sin estropear la chaqueta principal (que solía ser de gala y conocida como ‘dinner jacket’) por el olor y humo del tabaco.
De ahí surgió que se le llamara inicialmente ‘Smoking jacket’ cuya traducción literal es ‘chaqueta de fumar’. Como bien sabrás, el verbo inglés para referirse al acto de ‘fumar’ es ‘smoking’ (to smoke).
Curiosamente, en inglés se utilizó durante muy poco tiempo el término ‘Smoking jacket’ para referirse a ese tipo de chaqueta de etiqueta, siendo habitual encontrar que la denominan a esa prenda como ‘tuxedo’.
El motivo de que sea así surgió en 1886 (un par de décadas después de que el príncipe Eduardo comenzara a utilizarla), cuando invitó a una cena de gala en su palacio de Sandringham al millonario estadounidense James Brown Potter y su esposa Cora, quedando éste sorprendido por la chaqueta que se colocó el heredero a la corona británica en el momento de ir a fumar.
El Príncipe de Gales encargó a la sastrería Henry Poole & Co que confeccionaran una chaqueta igual para su amigo y cuando el señor Potter regresó a Nueva York acudió a una fiesta celebrada en el exclusivo club privado ‘Tuxedo Park’, siendo la admiración del resto de invitados que no tardaron en encargar a sus respectivos sastres chaquetas similares y que se convirtieron en inmensamente popular en aquel club, siendo conocidas y denominadas desde entonces como ‘tuxedo’ (o ‘tux jacket’).
Ese tipo de chaqueta fue evolucionando y acabó convertida en la pieza principal (y no la de repuesto para fumar) con la que acudir de etiqueta a eventos importantes.
El esmoquin era una prenda de uso exclusivamente masculino, hasta que en los años 30, la alemana Marlene Dietrich revolucionó a la sociedad de la época atreviéndose a lucir uno en la película “Morocco”, su primer trabajo para la industria de Hollywood.
Tras este precedente, fue el diseñador francés Yves Saint Laurent el que popularizó el esmoquin femenino, introduciéndolo en su colección de 1966.
En el cine se puso de moda con su uso por parte de Humphrey Bogart en la película “Casablanca”. Uno de los principales iconos del esmoquin, cinematográficamente hablando es el personaje de James Bond. Todos los actores que lo han encarnado a lo largo de los años, lo han lucido con mayor o menor acierto.
Esta indumentaria está compuesta por:_
Una chaqueta normalmente negra, podemos utilizar también otros tonos, cómo el azul medianoche, o dependiendo de la solemnidad del evento al que se acuda, usar combinaciones más atrevidas. Un ejemplo, serían los esmoquin diseñados por Tom Ford que vemos en estrenos de cine o entregas de premios.
La camisa, de color blanco, llevará puños dobles y tendrá la posibilidad de unirse al pantalón, para evitar que se mueva. Es común que en el frontal lleven una especie de pliegues, para diferenciarse de las camisas estándar.
La pajarita es obligatoria. Aunque es cierto que últimamente se ven muchos casos de esmoquin con corbata, para los más puristas esto es inadmisible. El protocolo más estricto dicta que la pajarita debería sea del mismo material y color que hayamos elegido para las solapas de la chaqueta, pero hoy en día se suele ser más flexible a este respecto.
Los zapatos más adecuados son los “opera pumps”, si no, unos zapatos Oxford tipo Balmoral charol también resultarían válidos.
Poco a poco este traje a sufrido algunas modificaciones hasta ser cómo hoy lo conocemos. En el periodo de entreguerras el Duque de Windsor hizo los primeros cambios al añadir pequeños detalles en la parte superior. Además amplió la posibilidad de los colores. Hasta los años 30 se utilizaba exclusivamente con chaleco, más tarde apareció el fajín con los esmoquin de chaqueta blanca, y a partir de los años 50 el fajín pasa a ser completamente aceptado, sea cual sea el color del esmoquin.
Posteo Maribel Fernández Guerrero
Comentarios al posteo a cargo de Diego Weinstein
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